MAFEX スーパーマン リペイント

マフェックス スーパーマンもリペイント。

白目バージョンにも瞳を入れた。

ヘンリー・カヴィルにあまり似てないので

もう一体あるし、またリペイントやり直しするかも。

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    at 10:32, しまざっきょ@ghostman, フィギュア

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    マフェックス デジタルペイント

    MAFEXもついにデジタルペイント採用!

    これでリペイントしなくて済みそう。

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      at 15:42, しまざっきょ@ghostman, フィギュア

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      MAFEX バットマン ブルース・ウェイン リペイント

      そんな訳でリペイントできた。

      バットマンのクリスチャン・ベールのほうだけど…。

       

      デジタル原型のwip

       

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        at 16:13, しまざっきょ@ghostman, フィギュア

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        MAFEXワンダーウーマン

        頭部デジタル原型を担当したMAFEXワンダーウーマンを2体貰ったので、 1体は顔をリペイントすることにしました。

        頭部を熱湯につけて柔らかくし、髪と顔をバラしました。 綿棒に模型用ラッカーシンナーを含ませペイントを拭き取りました。

        原型データと比べるとだいぶディテールが甘くなっている。 (1/12まで縮小じゃ仕方がないんだけど)

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          at 13:54, しまざっきょ@ghostman, フィギュア

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          一回休み

          今月は仕事で手いっぱい。趣味の3Dはお休み。

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            at 14:38, しまざっきょ@ghostman, 素体 ベースメッシュ(ZBrush)

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            リアルフィギュアの肌色ペイントその1

            未塗装状態を逆光でみると光が透けて内部散乱してる様子がわかります。

            肌は半透明なので、このsss(サブサーフェイススキャッタリング)効果を肌塗装に生かさない手はありません。
            透き通る様な肌と言いますが、本当に透き通っているのです。
            プラサフを塗った部分(スカート)は不透明になりsss効果が無くなっています。

            レジン成型色を生かして肌の透明感を出したいのでサーフェイーサーは吹きません。(サフレス塗装)
            代わりに透明のプライマーを吹きます。
            前回のテスト結果を受け、フィニッシャーズマルチプライマーを使用します。

            原液を薄めずそのままエアブラシ塗装します。塗膜は薄いほうが効果的です。
            プライマーは厚吹き厳禁。厚塗りすると逆に禿げ易くなります。

             

            アニメキャラならほぼ単色のシャドウやハイライトの濃淡のグラデーション塗装で済まされるところですが
            リアルキャラはそうはいきません。

            イラストレーターのJames Gurney氏によると、顔は大きく分けて3つの色の範囲に分かれると言います。


            もちろんこんなにはっきり分かれているわけではありません。

             

            画像はHosseinDiba氏の3DCG作品で人種の違いはありますが、肌の色が多少誇張されて分かり易いので例にあげます。(もちろん実際の写真を参考にすると良いです。)

            頬や小鼻は赤(ピンク)っぽく、口の下は黄色っぽく、
            おでこは赤と黄が点在してオレンジっぽく見えるのがわかります。
            また眼の周りは陰(シェード)と皮膚が薄くなってるで赤茶というか深い色合いになっています。
            全ての色は綺麗なグラデーションではなく、点描のように存在しています。
            もちろん人種差や個人差もあり、更に女性は化粧もするので
            これはあくまで一例であり全てこのとおりと言う訳ではありませんが、
            これを踏まえてすっぴんにするつもりで塗装して行きます。
            やりすぎは厳禁です、りんごほっぺちゃんになってしまいます。

            実際にはこれを2cmにも満たない大きさの顔に塗っていくわけですから多少の省略も必要ですが
            かなり難易度は増します。
            1/10サイズで、塗る位置が1mmはみ出せば実サイズでは10mmはみ出した計算になります。


            今回、塗装はラッカー系塗料をまず最初に塗り、その上からエナメル系塗料を塗るという方法をとります。
            エナメル塗料は失敗した場合エナメルシンナーで拭き取れます。
            エナメルシンナーはラッカー塗料までは溶かさないので下地塗装まで落とさずに済みます。
            エナメル塗料は乾燥に時間がかかりますが、伸びが良く、細かな塗装に向いています。
            最後に(水性の)クリアーを塗って艶の調整をします。

             

            ラッカー系塗料はエアブラシで塗装します。
            使用するハンドピースはエアテックス ハンザ381Bの口径を0.3mm→0.2mmに変えた物(281BでOK)に
            砂目塗装しやすいようにハンザ砂目吹き専用キャップを付けます。

            何故砂目吹きなのか?普通に吹いてしまうとお人形(人形なのだが)のようなのっぺりした質感になってしまうので
            点描のように塗ることで生物感を出します。

            砂目吹き専用キャップが無くても砂目塗装はできないことはないですが
            難易度が増すのであったほうが手軽で断然良いです。

             

            クリアーカラーサンプル

            サフレス塗装では基本的にクリアカラー(透明色)を使用します。
            色を重ねるほど濃くなって行きます。

             

            注:ラッカー系とエナメル系は混色できませえん。

             

            次回はいよいよ顔の塗装へ

             

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              at 13:36, しまざっきょ@ghostman, デジタル原型フィギュア 3Dプリント 立体出力

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              ガレージキット用プライマーとサーフェイサーのテスト

              下塗りのプライマーで懲りたので、ここで数種類のプライマーのテストをしてみた。
              このテストは硬質ウレタン樹脂(レジン)用でありプラスチックやソフビには向かない物も含まれている点にご注意いただきたい。

               

              煮沸後、クレンザー洗浄&超音波洗浄さらにシリコンオフで脱脂した表面がつるつるの硬質ウレタンレジンに
              条件をなるべく同じにするためにそれぞれのプライマーを薄く二度塗りする。

               

              [タミヤ メタルプライマー ] [クレオス Mr.メタルプライマー]旧 [クレオス Mr.メタルプライマー改 ]
              [フィニッシャーズ マルチプライマー] [ガイアノーツ P-01ガイアマルチプライマー] [そめQ ミッチャクロンマルチクリヤー]
              [スポット50クリアー] [造形村 GKサーフェイサー・透明] [ソフト99 バンパープライマー]

              買ってから気づいたのだが、[ガイアノーツ P-01ガイアマルチプライマー]=[そめQ ミッチャクロンマルチクリヤー]で
              [造形村 GKサーフェイサー・透明]=[ソフト99 バンパープライマー]らしい。
              なお[ガイアノーツ P-01ガイアマルチプライマー]=[そめQ ミッチャクロンマルチクリヤー]はプラスチックは大丈夫だが
              [造形村 GKサーフェイサー・透明]=[ソフト99 バンパープライマー]はプラスチックやソフビには向かないらしい。

               

              プライマーを吹いて一日乾燥後、ラッカー系のMr.カラークリアーグリーンをエアブラシしてみた。


               

              塗装後また一日乾燥し、ガムテープを貼り付けしばらく放置した後、一気に剥がしてみる。結果は・・・


              なんとプライマーを吹いてない境界部分が剥がれてなかったりするのに・・・意外にも[造形村 GKサーフェイサー・透明]と[ソフト99 バンパープライマー]が剥がれてしまった。
              クレオス [Mr.メタルプライマー改 ]も少し剥がれた。

               

              次に樹脂ヘラで表面を引っ掻いてみる。すると[ガイアノーツ P-01ガイアマルチプライマー]と[そめQ ミッチャクロンマルチクリヤー]が剥がれ始めた。

               

              さらに金属ヘラで表面を引っ掻くと、どれも剥がれ始めたが[フィニッシャーズ マルチプライマー]がこの中では一番食い付きが良いことが分かる。


              結果
              1位[フィニッシャーズ マルチプライマー]
              2位[クレオス Mr.メタルプライマー]旧製品
              3位[タミヤ メタルプライマー ]
              4位[スポット50クリアー]
              5位[クレオス Mr.メタルプライマー改 ]
              6位[ガイアノーツ P-01ガイアマルチプライマー]=[そめQ ミッチャクロンマルチクリヤー]
              最下位[造形村 GKサーフェイサー・透明]=[ソフト99 バンパープライマー]
              の順になった。ネットの説明や口コミに反して結構意外な結果だった。
              [フィニッシャーズ マルチプライマー]はソフビやプラスチックにも使えるらしいのでとても良さそうだ。

               

              ついでにグレーサーフェイサーのテストもしてみた。
              [Mr. サーフェイサー] [Mr.プライマーサーフェイサー] [ソフト99 プライマーサーフェイサー ]
              [タミヤ サーフェイサープライマー]

               

               

               

              ガムテープを剥がしてもサーフェイサーを吹いてない所も全て無事だった。


               

              樹脂ヘラ引っかきテストではサーフェイサーを吹いてない所と[Mr. サーフェイサー]が少し剥がれた。


               

              金属ヘラ引っかきテストでは全滅だった。


              ということで
              1位該当無し
              2位[Mr.プライマーサーフェイサー]と[ソフト99 プライマーサーフェイサー ]と[タミヤ サーフェイサープライマー]
              最下位[Mr. サーフェイサー]
              の順になった。

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                at 10:12, しまざっきょ@ghostman, デジタル原型フィギュア 3Dプリント 立体出力

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                サフレス塗装失敗

                今回宣伝をほとんどしてなかったにもかかわらず買ってくださった皆様ありがとうございました。

                まだ在庫が残ってるので冬のワンフェスでも再販予定です。やっぱツ言ッター始めないと駄目っすね。冬までには始めようと思います。

                 

                さて次はリアルフィギュアの塗装について記事を書くつもりでしたが、思わぬアクシデントに見舞われ失敗してしまい
                なんとかワンフェス展示に間に合わせるため徹夜のやっつけ塗装になってしまった件について書こうかと思います。(当日は徹夜疲れのため死んだ顔をしてました。)

                 

                肌の透明感を生かすためサフレス(サーフェイサーレス)塗装をするのですが、
                そのためサーフェイサーを吹かず代わりに透明のプライマーを吹きました。

                 

                別にサフレスでなくてもサーフェイサーを吹いてもかまいません。
                肌の透明感は失われますが、服部分にはサーフェイサーは有効です。
                プラスチックの場合はサーフェイサーで大丈夫ですが
                レジンの場合は普通のサーフェイサーでは食いつきが悪いので
                プラサフを吹きます。(最近までプラモデル用サーフェイサーの略かと思っていましたが、プライマー入りサーフェイサーの略でした)

                今までプライマーは金属用のメタルプライマーを使用してましたが、ちょっとこすれたりすると簡単に色が剥げてしまうので、
                もっと強力なプライマーはないかと検索し、スポット50クリアーが良いらしいということでこれを使用しました。
                確かにメタルプライマーよりは食いつきが良い気もします(主観)。

                 

                しかし、これを過信したためアクシデントに見舞われてしまいました。
                肌色ペイントを終えた後、服をペイントするため肌部分にマスキングゾルを塗り服をペイント。
                乾燥後、そっとマスキングゾルを剥がしたにもかかわらず、まるで日焼け後の皮剥けのようにペイントもまだら剥げ状態に!・・・orz
                ここで写真があればなんだけど写真撮ってる余裕もないほど
                やり直しだ・・・このときワンフェス一日前。
                なんとか間に合わせるため、かなりやっつけ塗装になってしましました。
                服はべた塗りで陰影汚しも無し艶調整も無し線もがたがた。
                顔だけは少し時間をかけて修復しましたが、目線がちょっとずれてるし瞳にクリヤー塗るのも忘れてました。

                いずれまたペイントし直しますので、そのときまたレポートします。

                バットマンと記念撮影。
                こちらがバットマンさんです。¥(^^)マフェックスサイズです。

                JUGEMテーマ:趣味

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                  at 00:01, しまざっきょ@ghostman, デジタル原型フィギュア 3Dプリント 立体出力

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                  WF2016S

                  7月24日(日)幕張メッセで開催されるワンダーフェスティバル2016【夏】に参加いたします。


                  卓番6-25-02ディラー名はMK2.
                  (間借り)です。


                  よろしくお願いいたします。

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                    at 12:18, しまざっきょ@ghostman, デジタル原型フィギュア 3Dプリント 立体出力

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                    ガレージキット下地処理編

                    複製代行業社のRCベルグさんからサンプル品が届きました。細かい部分まで綺麗に抜かれています。
                    今回これを見本(デコレーションマスター)用に仕上げます。

                    まずはバリ取りとパーティングラインを消します。
                    ニッパーやデザインナイフで湯口(ゲート)を大まかに切り取り、デザインナイフで少しずつ切り取ります。
                    デザインナイフの刃を立ててカンナをかけるように削り取りって行きます。
                    このときあまりギリギリまで削り取るのではなく、ほんの少し残る程度までに留めます。
                    刃物を使うときは怪我等をしないよう十分注意しましょう。


                    この後小さな段差などはスポンジヤスリ等で磨いて取り去ってしまいます。
                    ちょっと大きな段差や気泡等はパテ埋めしなければ直らないので、それは後回しにします。

                     

                    次にレジンパーツ(硬質ウレタンキャスト製)を煮ます。
                    ネットで調べたところ
                    加熱することで反応残りの樹脂を固体化するという説
                    離型剤(剥離剤)の除去とガス抜きをするという説があり、

                    怪物屋さんのホームページでは、レジンやソフビは製品状態になっても「ガス」を発生し続けて
                    後々「塗装剥離」「劣化」などをを引き起こす可能性があるので煮沸して「ガス抜き」をするとあります。

                    どちらにせよ、事前に煮ておくのは良さそうです。
                    ただ薄いパーツは熱変形してしまう怖れがあるので注意が必要です。
                    鍋は調理に使うものとは分けてください。火を使う場合は十分に注意してください。
                    煮こぼれしたり空焚きしたりしないよう火から離れないでください。
                    水に中性洗剤を少量入れ、沸騰させて5〜10分くらいグツグツ煮ます。
                    ガスの匂いがするので換気を良くしてください。

                    すぐに取り出さず少し冷ましてから取り出し、次にクレンザーとブラシでゴシゴシ洗います。

                    まだ段差や気泡等が残ってる場合はパテで埋めてサンドペーパーやスポンジヤスリで磨きます。
                    今回は肌部分はサフレス塗装をするつもりなのでその部分にはサーフェーサーは吹きません。
                    肌部分に段差や気泡が目立つ場合はゼリー状瞬間接着剤をパテ代わりに埋めます。
                    乾くと引けるので一度に盛り上げず何回かに分けて塗り重ねます。
                    瞬間が完全に乾いてからサンドペーパーやスポンジヤスリで磨きます。

                    接着前に仮組みをしてパーツが合うか必ずチェックしてみてください。
                    ダボがきついようなら少し削ったりして調整します。
                    全てのパーツを接着して組み立てるのではなく、
                    塗装のし易さを考慮して、胴体に両腕を接着、右脚と左脚を接着
                    上半身と下半身の接着は塗装後に行います。

                    1/10の左腕は先に接着せずに、スカート(下半身)を貼り付けた後接着したほうが
                    確実にすそをつかめるようです。ここに訂正いたします。m(_ _)m


                    このときピンバイスで穴を開けて軸打します。アルミ線を中に埋め込んで接着すると強度が出ます。(鉄筋コンクリートの鉄みたいな感じ)
                    穴が多少ずれてもはまるように表面付近だけは穴を少し大きめに開けておき、ゆるゆる状態にすると良いでしょう。

                    接着剤はエポキシ系(二液)接着剤か瞬間接着剤を使います。
                    パーツ接着後、段差が出ているところはパテやゼリー状瞬間接着剤で埋めてから磨きます。

                    塗装するときの持ち手となるようにパーツの接合部等隠れてしまう部分にピンバイスで穴を開けて棒を差込みます。
                    仮組みして一応自立しますが、不安定なので、靴底に穴を開けてネオジム磁石を埋め込みました。
                    ネオジム磁石は100円ショップのマグネットピンの物を取り出し使用しました。


                    ダイソーのは直径5ミリですがSeriaのは直径4ミリなのでそちらを使用しました。

                    ペイント前段階まで来ましたので手垢とか落とすため
                    最後に超音波洗浄器と洗剤で洗浄後、水で濯いで乾燥します。

                    ネットで検索するともっと詳しく解説されたサイト等見つかりますので、そちらも参考にして下さい。

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                      at 14:21, しまざっきょ@ghostman, デジタル原型フィギュア 3Dプリント 立体出力

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